Я знаю, где это - «нигде»

6 декабря 2011 - Администратор
article934.jpg

В Твиттере ходит такой «баян» мол, пошлёшь оптимиста на … (подальше, в общем), а он вернётся оттуда отдохнувший, загоревший и с магнитиками. Вот и мне по рабочей надобности довелось съездить в Турцию зимой. Оказалось, правы гиды – летом, когда туда приезжают русские, там «адов ад», а вот зимой мило и познавательно. Поделюсь «магнитиками»-впечатлениями.

Вы никогда не задумывались, почему у православных храмов такая странная, я бы даже сказал, причудливая форма? Почему их строят в виде своего рода башен с навершием-куполом луковкой? После ралли Париж-Дакар в 1995 году, об архитектурной форме мечети у меня вопросов не возникает. Она с точностью воспроизводит дома в пустыне Северной Африки – куб с низким круглым куполом. Такая форма позволяет сохранять в течение знойного дня внутри здания хоть какое-то подобие прохлады.

Но почему православная церковь такой необычной формы? Православная форма христианства пришла в Россию из Византии. Мне доводилось участвовать в раскопках византийских городов, но ничего подобного в архитектуре там не встречается. Ну, разве что – фронтоны. А я речь веду о башне с куполом. Церковники сами не знают. Кого ни спрашивал, несут какую-то отсебятину, мол, такая форма храма воспроизводит свечу, горение которой угодно Богу. Сомнительно. Да и вообще непонятно, почему именно свеча угодна Богу, а не цветы, например. Де, купол церкви – это как бы воинский шлем – напоминание всем верующим, что все они суть воинство Христово. Да-а? А как же «возлюби врага своего, как самого себя?».

Находятся такие, что утверждают будто бы весь вид православной башни с округлым куполом – это символ восставшего фаллоса. «Фэйспалм»! ‑ как, опять же, восклицают в Твиттере.

Я уж смирился, что нигде этого не узнаю. И оказался неожиданно прав, когда попал в древний хеттский город Нигде (Niğde) на юге Каппадокии. Оттуда на север несколько десятков километров до деревушки Айвали (Ayvali), где нам нужно было остановиться в пещерной гостинице Gamirasu Cave Hotel.

В Айвали живёт всего 725 человек. Узкие улочки деревни кривые и вымощены такими же неровными камнями. По ним надо добраться до скалистого ущелья. Там, в скалах, высечен отель. Это Гамирасу ‑ чудо природы и человеческого бытия.

Айвали

Gamirasu Cave Hotel буквально пропитан христианством. Причём в прямом смысле, на десятки метров вглубь, эти скалы сохраняют святыни первых лет христианства. Разве не чудо, что можно прикоснуться к камням, на которых сидели Мария Магдалина, Мария Богородица и другие апостолы? Увидеть и даже провести ночь в тех пещерах, где жили первые христиане?!

История отеля Gamirasu Cave Hotel – это история его главного архитектора Ибрахима Баштутана (Ibrahim Baştutan). Это история ребенка, рожденного в 1960 году в деревне Айвали. Его отец рано умер, когда Ибрагим был ещё очень молод, чтобы содержать свою мать и младших братьев. Для того чтобы им всем выжить, Ибрагим продавал фрукты и овощи, пас животных. Даже пытался открыть гастроном в столице Турции.

‑ Я испугался большого города, поскольку в деревне Айвали мы спим, не закрывая дверей, и мы привыкли жить, доверяя друг другу – рассказывает Ибрагим. ‑ В 1994 году я решил открыть сувенирную лавку. Я не имел никакого опыта в сфере туризма, по-английски говорил плохо. Но я верил, что такая сувенирная лавка будет хорошей отправной точкой для туристического бизнеса. Я практиковался в английском, встречался с новыми людьми. Один из них был Иса - немецкий эксперт альтернативной медицины. Он был очарован, когда спустился в эту долину, где сейчас наш отель. Вместе мы решились на строительство.

Я не мог найти шофера для грузовика, потому что дорога в Долине была очень страшной. Я даже предложил двойную зарплату, но никто из шоферов не принял мое предложение. Все боялись, спускаться на нагруженной машине. Так что первую неделю я сам водил грузовик с камнями и показывал, как спуститься и тормозить с помощью коробки передач.

У меня нет образования архитектора и дизайнера интерьеров, и не было опыта по этим вопросам, но я верю в силу желания. Если вы захотите всем сердцем, то всё получится. С помощью инструмента долота и молота я собственноручно выдалбливал ниши в этих стенах. Я выбрал мебель, ковры, шторы и постельное бельё.

В тот период деревня Айвали была без электричества, без дороги, в грязи и мусоре. А чтобы отель процветал, местность тоже должна быть очень красивой. И мы сделали всё, чтобы благоустроить Айвали. На это ушло 17 лет моей жизни.

Один эксперт по туризму сказал, что мне нужно сходить к психиатру. В соседней деревне нашлись люди, которые были готовы сводить меня к целителю, чтобы он дал амулет от безумства. Конечно, я никого не слушал.

В 1999 году Gamirasu Cave Hotel начал свою жизнь с 6 номеров-пещер. Сегодня  отель имеет 36 номеров-пещер и 24 сотрудника. Количество гостей со всего мира только прибывает.  Всемирно известные писатели, звёзды кино, телевидения, бизнесмены ‑ многие из них останавливаются в пещерах нашей гостинцы. Те, кто побывали у нас в гостях, приезжают снова и рекомендуют наш отель своим друзьям.

Многие международные издания, такие как New York Times, Conde Naste Traveller's; Lonely Planet, Frommer's, Guide de Routard рекомендуют Gamirasu Cave Hotel. Discovery Channel, канадское, а теперь вот ‑ и украинское телевидение с удовольствием представляют Gamirasu Cave Hotel своим зрителям. TripAdvisor, facenews.ua – интернет-порталы для путешественников по всему миру, указывают Gamirasu Cave Hotel одним из самых необычных отелей мира.

Сегодня, все, кто хочет создать пещерный отель, сначала обращается ко мне, чтобы посоветоваться. Люди спрашивают меня, обо всём, начиная от строительства до продвижения. Потому что Gamirasu Cave Hotel стал вдохновляющим примером для всех, как живущих в Каппадокии, кто мечтает начать свой туристический бизнес – удовлетворённо завершает свой рассказ Ибрагим.

Остаётся только позавидовать стабильности политической системы Турции, отсутствию коррупции и рейдерства со стороны «оборотней» в государственных мундирах. К сожалению, в России вырастить отель мировой известности из сувенирного киоска невозможно почти так же, как слетать на Луну. Отберут, когда станет лакомым кусочком, или прокурорские, или ментовские, или фээсбэшники…

Нас поселили в самой настоящей пещере. Но, с тёплыми полами, действующим камином на дровах (и я топил его каждый день), джакузи, душевой кабиной и самой современной сантехникой. Ванная комната находилась за стеклянной перегородкой и занавесью с аутентичной вышивкой, так что пещерного духа не умаляла.

Gamirasu Cave Hotel

В первый же день администратор Хамиде Демирал (Hamide Demiral) отправила нас на гостиничном минивэне в городок Гёреме (Göreme) в турецкую баню. После дороги всегда надо помыться и отдаться в руки массажисту. Настоящий турецкий хамам оказался неожиданно прохладным. Сначала нам нанесли на лица грязевые маски. Затем мы потели 15 минут в грельне. Потом, после душа, банщик, знающий три слова по-английски, жёсткой рукавичкой содрал с нас верхний слой кожи. Хорошенько намылил и промял все косточки. Сызнова душ и ‑ для женщин бассейн (я был с женой), а для мужчин – джакузи. Наконец, после неспешного чаепития, финальный массаж с особым оливковым маслом. Мы заплатили $160 за двоих.

Хамиде сказала, что за всё время существования отеля, у них никогда не жили русские. Поэтому невозможно найти русскоязычного гида во всей Каппадокии. И на другой день нас ждал англоязычный Бенджамин. Высокий, привлекательный, хорошо образованный каппадокиец возраста Христа.

Он отвёз нас в городок Ургюп (Ürgüp), где пребывал в плену почитаемый у турков, армян и греков святой праведник Иоанн Русский. Тарелку с его изображением мы увидели даже в ювелирной лавке, где моя жена купила баснословно дешёвый золотой набор национальных серёг, перстня и браслета, украшенных заметными рубинами.

Само имя этого святого говорит о том, что он родом из Российской Империи, хотя по происхождению своему Иоанн ‑ украинец. Он родился около 1690 года близ Полтавы. В юные годы Ваня стал солдатом императора Петра I. В турецкой войне 1711 года в числе других несчастных, Иоанн был захвачен в плен в битве за Азов тамошними татарами. Те продали юношу оттоманскому начальнику конницы, некоему Аге, родом из здешних пещер.

Вследствие военной неудачи Петра, Турция наполнилась множеством русских пленных. По афганской войне и по событиям в Чечне, мы помним, как это бывает и как это выглядит. Ради облегчения своей рабской участи, многие из пленных русских солдат отрекаются от веры Христовой и становятся мусульманами.

23 мая православными людьми совершается память новомученика Евгения Родионова. Будучи пограничником, он находился на посту со своими сослуживцами. На них напали чеченцы и забрали в плен. В плену от русских солдат требовали снять крестики и принять ислам, чтобы потом воевать против своих русских братьев. Евгению Родионову хватило мужества отказаться. После этого чеченцы мучили его три месяца избивали, не давали есть и пить. 23 мая 1996 года в свой 19-й день рождения Евгений Родионов был убит чеченцами. Ему отрубили голову.

За 300 лет до Жени Родионова такой же молодой русский солдат Ваня тоже не стал предавать своей веры. «Я русский, ‑ говорил Иван своему турецкому господину, ‑ верный слуга земного царя моего, хотя и пленен тобой, но Небесному Царю истинного служения и правой веры родителей моих никогда не отрекусь: в христианстве я родился, христианином и умру».

Хозяин Иоанна турок Ага оказался гораздо толерантнее чеченских бандитов. Ага со временем стал чувствовать расположение к своему рабу, видя его верность данному им Богу обещанию. Этому способствовало, конечно, смирение, украшающее Иоанна, его кротость и трудолюбие. «Если ты оставляешь мне свободу веры, я охотно буду исполнять твои приказания» ‑ сказал Иван Аге, и был назначен на службу в конюшне, которая тоже была в пещере.

Святой конюх Иоанн нежно заботился о лошадях своего господина. Чувствуя любовь святого, те ждали его, когда он отсутствовал, и ржали от радости, как бы разговаривая с ним, когда он ласкал их. Мой конь Замысел, кстати, тоже ржёт, когда слышит мои шаги.

Со временем Ага и его жена полюбили своего раба и предложили ему свободу и для жилья отдельную пещеру. Иоанн отказался и продолжал жить со своими любимыми конями.

Я бы тоже отказался. С конями жить и приятнее и веселее. Кони согреют в промозглую ночь. У коней можно подкормиться запаренной кашей, на сене для коней можно замечательно выспаться.

Как считается, своё имя Каппадокия получила именно благодаря превосходным лошадям. Каппадокия на языке древних хеттов – «страна прекрасных коней». Предполагают, что обычай отдавать коней в качестве хараджа – налога с мусульман, пришёл именно отсюда, от персов, владевших этой страной после хеттов. В античных источниках указывается, что каппадокийских коней дарили ассирийским царям Ашшурбанипалу, Дарию и даже Александру Македоскому.

К сожалению, те каппадокийские кони остались только в помине. В долинах современной Каппадокии пасуться ахалтекинцы, английские чистокровные и арабские лошади.

В древнем хеттском селении Аванос (Avanos), в пещерной гончарной мастерской, мы попробовали уподобиться языческой богине Великой Матери Кибеле и сотворить на гончарном круге нечто прекрасное. Человек только тогда уподобляется Богу, когда занимается творчеством, не так ли? Когда человек не занимается творчеством, он живёт жизнью животного. Даже если это великий государственный муж.

Признаюсь, у нас не получилась ни ваза для цветов, ни простой горшок «без мёда», ни, даже элементарный кубок. Не так это просто, как выглядит со стороны! Мастер-гончар охотно показал нам своё древнее, почти как история человечества, производство. Глину берут в реке Кызыл-Ырмак. Она красная из-за того, что насыщена железом.

В добытую глину добавляется шамот – это такие маленькие камушки из уже обожженной глины, и вся эта масса 2-3 месяца выдерживается в пластиковых мешка, на вроде которых мы выносим мусор. А потом глина продавливается через специальный пресс. Чем меньше воздушных пузырьков образуется, тем более крепкой получается посуда.

Потом на гончарном кругу, один из которых мы опробовали на себе, из подготовленной глины делают посуду, сушат 2-3 дня и обжигают в печи (в печку мы заглянули), в течение 16 часов при температуре в 1200 градусов.

Следующий этап ‑ нанесение рисунка, его роспись и покрытие глазурью. Этим занимаются как мужчины-художники, так и женщины – жёны и дочери гончаров. Когда мы ходили по мастерской, то мужчины были сосредоточены на росписи, а женщины в национальных одеждах «стреляли» в нас сильно подведёнными глазами. Вообще-то, жёны местных гончаров чаще всего ткут ковры, но в ковровую мастерскую мы не пошли, т.к. мне, как бывшему археологу-керамисту это было не интересно.

Расписанную посуду в завершение обжигают 10 часов при температуре 950 градусов. Глазурь и соответствующий режим обжига защищают краски и придают посуде красивый глянец.

Роспись на посуде называется мотивом. Используются самые разные мотивы: семейный, он у каждой мастерской свой, хеттский, халич, сельджукский, изникский и др. Для росписи используются растительные минеральные краски, приготовление которых держится в секрете. Жена давно мечтала о такой посуде, и мы купили роскошное блюдо с рыбами и драконами за $250.

Скалы Каппадокии имеют интересное свойство менять свой цвет в зависимости от освещения. Это может быть ярко розовый, оранжевый на рассвете, кровавый и багряно-красный на закате, жёлтый, белый или серый днем. Но наиболее прекрасным, всё же, является утро, когда окраска меняется буквально на глазах. Поэтому прогулки на воздушном шаре над Каппадокией – удовольствие не для любителей поспать.

На третий день вставать пришлось рано, ещё до восхода солнца – в 4:30. Гостиничный минивэн домчал нас 15 км до Ургюпа, на площадку для старта воздушных шаров. Тут было много иностранцев, преимущественно французов и японцев. Продавались яркие фуфайки воздухоплавателей и кепки с шитыми золотом козырьками, точно такие же, как у настоящих пилотов воздушных шаров. Было где-то около ноля градусов. Абсолютно безветренно.

Каппадокиец-распорядитель выкрикивал названия отелей, формировал группы по 24 человека и отправлял рассаживаться по корзинам. В корзине воздушного шара 4 отсека для 6 человек каждый. Между ними отсек с газовыми баллонами и местом для пилота.

Сначала огромными вентиляторами нагнетается внутрь шара воздух, затем горелкой начинают его нагревать…

Вдруг вспомнилось, когда смотрел на пламя горелки: потомки персов-зоастрийцев, то есть, огнепоклонники, оказали заметное влияние на обрядность раннего христианства. Именно поэтому зажжённая свеча, по мнению, верующих православных угодна Богу и пока она горит, слова молитвы имеют более действенное значение. А лампада у иконы вообще должна быть практически неугасима.

…В воздух поднимаются десятки воздушных шаров, а за ними ‑ ещё и ещё, ведь услуги по организации полетов предлагает не только отель Gamirasu ($160 с человека). И в этот момент понимаешь ‑ совсем скоро твоей мечте суждено сбыться!

десятки воздушных шаров

Потрясающее чувство ‑ корзина отрывается от земли, сначала неохотно, но потом набирает скорость, поднимая тебя всё выше и выше!

Первые минут 10 полета ‑ самые запоминающиеся! Чувствуешь себя путешественником-воздухоплавателем и хочется лететь к горизонту и дальше ‑ к новым открытиям!

От видов Каппадокии с высоты полёта воздушного шара даже у далекого от сантиментов человека захватит дух. На них невозможно наглядеться, от них не хочется уходить. Никогда и никуда!

Необыкновенная природа этого края сыграла особую роль в становлении христианской церкви. Ландшафт, непроходимый для войсковых объединений, и давняя привычка к созданию пещерных домов привели к тому, что в регион стали стекаться огромное количество христиан со всей Малой Азии, обживших туфовые склоны. В конце первого тысячелетия в местности отеля Гамирасу жило до тридцати тысяч христиан. На площади всего в несколько сот квадратных километров, насчитывается 3 тыс. скальных церквей и келий.

Практически в каждой крупной скале христианами были проделаны жилища с множеством комнат, переходов, окошек, которые сохранились и по сей день. Укрываясь в неприступных и незаметных, на первый взгляд горных пещерах Каппадокии, христиане спасались от гонителей.

Со временем в комнатах, где собирались христиане, стали наноситься изображения Иисуса Христа и апостолов. Это делалось художниками исключительно для того, чтобы объяснить малограмотным христианам, не умеющим читать Писание, на примере рисунков-комиксов, кто такой Христос и кто такие апостолы. Поначалу этим комиксам никто не поклонялся.

В округе отеля Gamirasu до сих пор сохранились скальные церкви, где можно увидеть различные символы христианства. Например: виноградную лозу ‑ символ Христа (Он говорил, что красное виноградное вино – это Его кровь); рыбу по-гречески «IKTUS» ‑ аббревиатура словосочетания «Iesous Krisros Teon Uios Soter», т.е. «Иисус Христос Сын Бога Спасителя»; голубя ‑ символ мира и св. Духа, оленя ‑ символ души, павлина ‑ знак Воскресения.

В Каппадокии жил св. Лонгин Сотник, римский солдат проколовший своим копьём рёбра умершего Христа; св. Василий Великий; св. Григорий Богослов; св. Григорий Армянский – просветитель Армении; каппадокийцами были и Сорок мучеников, просиявших в Севастии Армянской; здесь же родился и св. Георгий Победоносец.

Огромное число святых породила эта земля, среди которых равноапостальная Нина Каппадокийская – женщина принесшая учение Христа в Грузию. И снова с ней повторилась та же история, как и с Марией Магдалиной. Нина была отвергнута просвещённым ею народом за то, что она была женщиной и бедной пришелицей.

Съёмки фильма «Медея» Пьера Паоло Пазолини происходили в близ отеля Гамирасу. Причём, покинутый христианский монастырь, а нынче open air museum, «играл роль» колхидского поселения и царского дворца. В этом монастыре великие каппадокийцы разработали учение о единосущной Троице, в которой Отец, Сын и Святой Дух признаны разночинными и единосущными, тождественными во всём, кроме своих ипостасей ‑ свободных «личностей внутри Божественного единства», которое остаётся общепринятым в основных христианских конфессиях и поныне.

Вокруг монастыря бросаются в глаза трёхглавые скалы – не они ли подсказали каппадокийцам мысль о триединстве?

Ещё одно значимое для культуры понятие, введённое близ отеля Гамирасу ‑ праздник Рождества. Первоначально этот день праздновался, как день рождения уже упомянутого нами бога Митры – первовладельца нимба. Впервые день рождения Иисуса Христа предложил праздновать Василий Великий живший неподалёку и написавший первое «Слово на Рождество Христово».

Мы плыли на воздушном шаре над родиной Рождества!

Святой Василий сделал то же самое, что и российские власти, когда заменили празднование Дня Великой Октябрьской Революции на празднование Дня Народного Единства. Раз люди привыкли в начале ноября собираться, выпивать и ходить на демонстрации, то не будем им этого запрещать, а поменяем символы. И вот в 370-е годы Василий Великий предложил пастве на Рождество праздновать не День рождения Митры, а День рождения Христа. Друг Василия ‑ Григорий Богослов перенёс Рождество Христово в Константинополь, а Николай Мирликийский (это который Николай Угодник и Санта Клаус, по совместительству) сделал Рождество Праздником Подарков.

Неудивительно, что подобное монашеское житие воспринималось как эталон – вспомните, например, Киево-Печерская лавру. Как эталон воспринимались и внешние признаки Каппадокии – скалы останцы с навершием в виде луковки. Именно их до сих пор воспроизводят архитекторы православных храмов…

скалы останцы с навершием в виде луковки

Летать на воздушном шаре могут все: нет никаких ограничений по полу, возрасту, весу и росту. С нами в отсеке корзины летели бельгийская семейная пара лет 50-ти и пара пожилых элегантных француженок лет 60-ти.

После полёта по-над скалистыми долинами Каппадокии, шар сел в точно рассчитанное место… ‑ на платформу грузовичка Toyota. Из рук модельной внешности красавца пилота-португальца мы получили традиционный бокал шампанского и сертификат первого полёта на воздушном шаре.

На четвёртый день мы облазали, намеченные с воздушного шара, древние пещерные церкви, переделанные в стародавние времена местным мусульманским населением в голубятни. Сотни тысяч голубей давали крестьянам помёт, который использовался в качестве удобрений для каменистой земли Каппадокии. И по сей день здесь лучше всего растёт только картошка и виноград. Каппадокийские вина сладкие, даже когда называются сухими. А ещё голубиный помёт замуровал древние фрески и так, благодаря голубям, они сохранились до наших дней.

И на пятый день мы отправились в те же долины со скалами-останцами – перибаджалары по каппадокийски. Обычно они имеют форму огромных грибов или окаменевших православных церквей. Арендовав пару квадроциклов всего за $60, мы с женой и проводником за полчаса доехали до Долины Любви, чтобы подивиться на перибаджалары в виде огромных фаллосов, вздыбленных в небо. Десятки, сотни фаллосов, как на оптовой распродаже какого-нибудь великанского секс-шопа!

Арендовав пару квадроциклов

Не удивительно, что именно здесь, в долинах Каппадокии возник в глубокой-глубой древности оргиастический культ Великой Матери Кибелы. Сменялись эпохи, народы и языки, но её под разными именам почитали как богиню, родившую самого главного бога. А также считали Кибелу покровительницей благосостояния городов и вообще всего государства.

Когда Мария, мать Иисуса Христа умерла на территории нынешней Турции в городе Эфес, то культ Великой Матери Богов Кибелы претерпел от каппадокийских монахов небольшой тюнинг и превратился в культ почитания Богородицы.

Величественный ритуал Кибелы ‑ эти жрецы освящающие целые города, кровь и густое красное вино символизирующее кровь, торжественные шествия и добровольное самоистязание вплоть до оскопления в честь Божьей Матери ‑ во многих отношениях напоминает пышную обрядовость православия...

Если Каппадокия – это колыбель христианства, то гостиница Гамирасу – это бантик на одеялке младенца! Проживание в Gamirasu Cave Hotel становится для ищущего и вдумчивого христианина настоящим погружением в века, когда в этих пещерах жили люди, видевшие Христа.

А дзен-буддисту пора собираться с женой и младшим сыном в Кению. В отель на деревьях «Ngong House». Буквально по соседству там располагается кофейная ферма Карен Бликсен ‑ датской баронессы, ‑ одной из самых оригинальных писательниц XX века. «Из Африки» ‑ главная книга Бликсен, которая неоднократно выдвигалась на Нобелевскую премию; по ней Сидни Поллак снял одноименный фильм, получивший «Оскара» в пяти номинациях.

 

Эдуард АБРОСИМОВ


Похожие статьи:

НовостиУкраина стала третьей в топ-10 туристических стран мира

НовостиСуд запретил туризм в Чернобыльской зоне

При комментировании материалов сайта соблюдайте правила общечеловеческой этики Понравился материал? Поделитесь с друзьями

Теги: туризм
Рейтинг: 0 Голосов: 0 1509 просмотров

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Владельцы этого сайта никогда не разделяют точку зрения авторов

По просьбе правообладателей будет удален любой контент, к которому есть обоснованные претензии

[b][/b]
[b]
[/b]